Jeffrey Cross
Jeffrey Cross

Lülitage DMAIC abil välja

Kui teie elektritootjal on mitmetasandilised tariifid, maksate väikese elektri eest mõistliku hinna, kõrgema hinna eest rohkem ja palju rohkem, kui kasutate liiga palju.

Oma arve vähendamiseks olen hakanud hoolikalt mõõtma oma majapidamiste elektritarbimist ja üritanud seda vähendada. Kasutan inseneridele õpetatud lähenemist, mida nimetatakse DMAIC-protsessiks:

Määrake - määrake lahendatav probleem

Mõõda - probleemi kvantifitseerimine

Analüüsige - leidke probleemi algpõhjus

Parandage - probleemi lahendamiseks ja tulemuste mõõtmiseks

Kontroll - veenduge, et parandused on püsivad, ja avastada uusi probleeme

Siin on, kuidas rakendasin protsessi minu probleemile.

Määrake.

Ma ei taha maksta suurimat elektrienergia taset.

Meede.

Mul on vaja energiatarbimise mõõtmise viisi. Näiteks tahtsin õppida, kas elektripliit on enam-vähem efektiivne kui mikrolaineahi. Mitmed firmad on hakanud müüma koduse energia ja veekasutuse süsteeme keeruka analüüsitarkvaraga (vt lk 48, „Koduenergia juhtpaneelid”), kuid ma läksin odavamale marsruudile ja ostsin kaks erinevat vahendit, et mõõta, kui palju elektrit mu maja seadmed ja süsteemid kasutasid:

»Kill A Watt EZ (p3international.com) võimsusmõõtur jälgib mis tahes seadme, mida ühendate oma standardväljundisse, energiatarbimist (joonis A). See mõõdab võimsust 110 V liinil kuni 1875W. Kasutades seda, sain teada, et hr Coffee kasutab 850W isegi pärast kohvi valmistamist. Selle kohe välja lülitamine päästab mind vähemalt 50 dollarit aastas. Ma leidsin ka mõned lambid, mis kasutasid ikka veel raiskavaid hõõglampe.

»Must ja Decker Power Monitor (blackanddecker.com/energy) sobib suure võimsusega ja kogu maja kasutamise mõõtmiseks. See ei ole nii täpne kui Kill Watt, millel on ainult 100 W resolutsioon, ja see mõõdab ainult kuni 300W. Kuid see loeb pidevalt elektriautomaati, mis asub teie maja küljel (joonis B), ja saadab juhtmevabalt elektritarbimise mõõtmise pihuarvutile.

See aitas mul õppida oma maja energiatarbimise rütmi, eriti kütmist, jahutamist ja jahutamist. Ühe seadme mõõtmiseks lülitasin seadme sisse ja välja ning registreerisin näidatud majapidamisvõimsuse muutuse. (Kui muud mõõtevahendid, näiteks ahi või külmkapp hakkavad mõõtmise ajal sisse lülituma, tuleb uuesti proovida.)

Olin pettunud, kui sain teada, et ei mikrolaineahjud ega tavalised elektripliidid ei ole tõhusad ja kasutasid 2 tassi veega keetmiseks võrdset võimsust. Küsisin Kirsten Sanfordilt, Ph.D. (nimega Dr. Kiki, raadiosaadete ja podcasti loomine ja vastuvõtja käesoleval nädalal teaduses ja telesaates). Ta lubas mul mõõta oma induktsiooniküttekappi, millel on element, mis muutub kohe pärast selle kasutamist külmaks, ning see osutus umbes 3 korda efektiivsemaks kui elektripliit või mikrolaineahi.

Analüüsige.

Mida teie mõõtmised teile probleemist ütlevad?

»Enamiku mahla kasutavad seadmed kipuvad olema kallid ja te ei pruugi neid nüüd asendada.

»Mõned seadmed, näiteks föön, kasutavad palju vatti, kuid ei tööta kaua. Teised, nagu mu härra kohv, raiskavad jõudu nii kaua, kui lasete neid.

»Mikrolaineahi võidab väikeste töökohtade jaoks ja ahi võidab suurte töökohtade jaoks, kuid ainult natuke.

»Ja muidugi kasutavad hõõglambid liiga palju energiat.

Üritasin kompaktluminofoorlampi (CFL) lambipiirkonnas, kuid see põles kiiresti välja. Mis probleem seal oli? Veebiotsing leidis igasuguseid CFL-i puudutavaid kaebusi, kuid kõige mõttekam oli see, et baasil olev elektroonika kipub liiga kuumaks, kui pirn töötab tagurpidi. See on nii, et pirn on paigutatud minu ülemmäära - ümberpööratud.

Ma mõõtsin oma CFL-i temperatuuri (vt lk 55) ja leidsin, et see jooksis palju kuumemaks tagurpidi - vähendades järsult selle tööiga.

Parandage.

Järgmine samm oli minu analüüsi põhjal arvete vähendamine. Siin on see, mida ma tegin.

1. Kasutades kogu maja energiakontrolli, pöörasin energiasäästu mängu. Ma tahtsin näha, et arvesti läheb alla, nii et ma läksin ümber asjade ümber, püüdes näha, kui madalaks ma saaksin selle numbri teha. Ma võitsin, kui mu maja kasutas vähem kui 300W, mis on meetri alumine piir. Kui jätate meetri köögi lauale lahkuma, oli see igal ajal mugav mängida.

Ma sain kiiresti üheks neist inimestest, kes lähevad valguste väljalülitamisel ja hoolikalt mõtlema, mida tahan, enne kui avan külmiku. Kuna ma tean kõigi oma seadmete energiatarbimist, siis tean, millised neist on targalt kasutatavad.

2. Muudasin ümberpööratud CFL-lampi, lõigates aluse kahes ja tehes lampi harja, et peatada ballasti ahel pirni all. Ma jooksin juhtmeid baasist allapoole läbi sibulaga ja ballasti küljele puuritud aukude kaudu (joonis C ja esiletõstetud kast järgmisel leheküljel). See lahendas ülekuumenemisprobleemi, kuid ballast lõi kole varju. Olen kindel, et olete tuttav surnud vea välimusega valgustusseadmes - see tundus rohkem nagu surnud näriline. Ma ei tahtnud seda isegi oma naisele näidata. Parandamise ideid on teretulnud.

Ma loobusin ümberpööratud disainist, selle kinnitusvahendi jaoks vähemalt, ja lülitasin U Light America poolt toodetud kiir-kiirele, suure võimsusega CFL-pirnile. Sellel on 125 ° C-ga elektrolüütiline kondensaator ja see on hämaramalt ühilduv, mis tähendab, et see toimib ka tahkislülitust kasutavatel lampidel, nagu liikumisandurid.

3. Ma muutsin oma alati sisselülitatud Linuxi serveri lauaarvutist häkkinud Western Digital NAS-i draiviks, mis töötab Linuxis oma sisseehitatud ARM-protsessoril, mis kasutab vähem energiat kui töölaua server.

4. Ma leidsin, et mõned seadmed kasutasid märgatavat ooterežiimi. Ma panin need võimsusribasse, et saaksin kõik need välja lülitada. (Minu uus Interneti-raadio oli halvim süüdlane.)

5. Ma sain oma garaaži jaoks isoleeriva IDP-3050 hõivatuse, mis ühendas peavalgustid. Ma olen sageli segaduses ja jalutuskäigul ilma garaaži tuled välja lülitamata. Võimsusriba tunneb, et olen lahkunud ja lülitab need pärast reguleeritava viivitusega välja.

6. Mul on ka Smart Strip LCG3 toiteelement, mis lülitab automaatselt välja ühe pistikupesast väljavõtte. See on ideaalne televisioonis, kus soovite teleriga samaaegselt mitu komponenti välja lülitada. Toiteliinil on ka lülitamata pistikupesad, nii et te ei kaota kelladel näiteks aega.

Kuna ma elan TV-vaba, ei ole ma veel seda võimalust kasutanud! Ma lootsin seda arvutiga kasutada, kuid arvuti võimsuse sisselülitamise ja seiskamise järjestuse nõuded on selle lähenemise jaoks liiga keerulised.

Kontroll.

Kontroll nõuab pidevat järelevalvet. Energiaettevõte meenutab mulle iga kuu, kuidas ma teen! Siiani on mul hea meel teatada, et minu elektrilised arved on madalamad kui eelmisel aastal. See on tähelepanuväärne, sest kasutasin CFL-e juba enne muudatuste tegemist.

DMAICi protsess aitas mul leida mõningaid energia lekkeid ja vähendada oma kasutust 19,9 kilovatt-tunni (kWh) eest päevas eelmisel aastal 16,4 kWni / päev sel aastal. Minu baasintressimäär on 12,6kWh / päevas, nii et minu vähendamine pani mind just tõeliselt kõrgele tasemele, mis algab 130% -st baastasemest.

Ma säästan umbes 28 dollarit kuus. Ma jätkan DMAICi kasutamist, et näha, kas ma saan oma arve veelgi vähendada.

Liiga kuum CFL-is

Kui ma kahtlustasin, et ülekuumenemine tappis mu CFL-i pirni, siis krakisin selle avatuks, et vaadata elektroonikat. Ma ehitasin tööriista aluse avamiseks puurimisplokki puurides 1-tollise augu. See hoiab lampi aluse kohal. Kasutades kruvikeerajat kangina, lisasin õmbluse plastikust alusele. Et lihtsustada, lõin ma alumiiniumnurga jäägist. Praktika abil sain aluse ilma suurte pingutusteta eraldada. CFL-alus saab kergesti tagasi kokku lüüa ja valgus töötab (FIgures D ja E).

ETTEVAATUST: CFL-lampide avamisel kandke kindaid ja kaitseprille. Ärge puudutage spiraaliklaasi; klaasi lükkamine ei veenda plastist liikuma. Töötage hästi ventileeritavas kohas, näiteks väljas või garaažis.

Pirn sisaldab elavhõbedat ja see tuleb hävitada vastavalt juhistele lamprecycle.org. Ärge kartke elavhõbedat - kui pirn puruneb, ei ole tõenäoline, et 5 mg elavhõbedat sulle kahju tekitaks, sest see on metallist ja see on väike kogus. Lihtsalt hoolitsege selle eest, et seda ei puudutataks ega hingata, õhu välja ruumi 15 minutit või kauem ja järgige puhastusjuhiseid aadressil epa.gov/mercury/spills/index.htm#fluorescent.

CFL-i aluses olevat ahelat nimetatakse ballastiks (joonis F). See reguleerib lambi poolt joonistatud voolu; isegi kui vahelduvvool pinge kõigub, jääb vool samaks. See kasutab 20 µF 200V elektrolüütkondensaatorit, mille temperatuur on 105 ° C (221 ° F). Kondensaator kestab eeldatavasti 10 000 tundi, kuid iga 10 ° C (18 ° F) temperatuuri kohta, mis ületab selle hinnangu, langeb selle eluiga 2 korda.

Te saate mõõta temperatuuri CFL-lambi sees termopaariga. Sears müüb voltmeetrit, mis on varustatud termopaariga ja mõõdab temperatuuri (joonis G). Eemaldage plastikust CFL-alus, puurige see väike auk ja asetage termopaar sisse. (Kuna termopaar on valmistatud traadist, hoolitsege selle eest, et see ei lühistaks elektroonikat.)

Pärast selle soojenemist leiad, et CFL-i aluse temperatuur muutub, kui muudate lampi orientatsiooni. Mõõtke seda mitmesugustes asendites ja proovige seda täielikult suletud valgustusseadmes.

Ma leidsin, et kaasasolev kinnitusseade põhjustab ainult väikest temperatuuri tõusu, kuid lamp kasvab tagurpidi.

Osa

Jätnud Kommentaari